SPFW N57 destaca la moda brasileña original
La 57ª edición de la Semana de la Moda de São Paulo (SPFW), denominada ‘Sintonia’, que tuvo lugar en los centros comerciales Iguatemi São Paulo y JK Iguatemi, finalizó el domingo 14 de abril. Esta temporada el evento contó con 27 desfiles , 11 menos que en la edición anterior, pero que destacó la importancia de las marcas consideradas pequeñas, más singulares y con un fuerte atractivo artesanal.
Desde la inauguración, con Aluf desfilando al son de la Orquesta Sinfónica de Heliópolis, hasta Amapô, que cerró el evento (después de un cambio de último momento – estaba previsto preceder al desfile de João Pimenta en el edificio Martinelli), los desfiles pueden ser desglosado en las siguientes tendencias.
Artesanías sofisticadas
El lujo del crochet, el tejido y el bordado hechos a mano, algunos hechos con escamas de pescado, como lo vio el recién llegado Maurício Duarte, marcó la pauta.
La colección de Catarina Mina estuvo alineada con el trabajo de las artesanas, recordando la riqueza del encaje del noreste de Brasil, en encajes filé, de bolillos y de laberinto. Weider Silvério, un veterano del evento, presentó una colección cuyo punto fuerte era el crochet. Marina Bitu trajo flecos de paja, telas teñidas con cáscara de granada y macro lentejuelas elaboradas con bioplástico.
La preciosidad también estuvo presente en el desfile de Lino Vilaventura, que trajo texturas obtenidas a partir de pliegues, bordados y patchworks y, para los hombres, looks monocromáticos que se superponían en pantalones con faldas plisadas y chaquetas con capucha. Los flecos de pétalos de tela destacaron en Thear, al igual que los estampados de tierra agrietada en dorado en el dobladillo de los pantalones. El tapiz fue la base de la falda de godê en Dendezeiro.
Desde hace varias temporadas, el modelaje cómodo ha sustituido generalmente a las prendas ajustadas. Casi todas las colecciones presentaban este tipo de silueta, con pantalones rectos como en LED, de Rafael Caetano.
Casi todas las colecciones presentaban este tipo de formas, con pantalón recto, como en LED, de Rafael Caetano. La funcionalidad de los múltiples bolsillos afloró en muchas de las colecciones, especialmente en forma de pantalones que recuerdan al estilo cargo de los años 80, pero con toques contemporáneos.
Igor Dadona aportó una sastrería exquisita, al igual que la ropa masculina de Gefferson Vila Nova. João Pimenta ideó pantalones anchos con grandes bolsillos de encaje y tejido de cuadros, innovando en la moda masculina. Forca Studio, por primera vez, presentó prendas deportivas, con cut-outs orgánicos, mezcladas con sastrería.
Destellos, flecos y transparencias
Los destellos aparecieron en varias piezas, como la colección de Patrícia Vieira, que utilizó cuero dorado en un minucioso trabajo de pétalos aplicados. La recién llegada Reptília aportó el brillo discreto del terciopelo en piezas más fluidas.
Los destellos aparecieron en varios diseños, como parte de la colección de Patrícia Vieira, que utilizó cuero dorado en un minucioso trabajo de pétalos aplicados. La recién llegada Reptília aportó el brillo discreto del terciopelo en piezas más fluidas. Lilly Sarti llegó con flecos y cuero metalizado, con modelaje cómodo en una colección sofisticada.
Cria Costura mostró brillo en glamorosas piezas. Glória Coelho presentó piezas con flecos obtenidos de cortes de tela, sutiles transparencias y tirantes sueltos aquí y allá, obteniendo interesantes volúmenes. Lino Vilaventura mostró transparencias mezcladas con brillos. André Lima regresó después de 13 años de ausencia y exageró sus escotes, dejando los senos al descubierto, pisando la línea entre lo sexy y lo vulgar.